Mini curso de HDR (introducción).

Si escriben en el buscador del blog el termino HDR van a ver que he publicado varios artículos sobre este tema; desde que lo descubrí hace algunos años he evolucionado de los resultados saturados y llenos de errores a resultados más realistas.

No quiero decir que ya sea un experto del HDR, pero como en todo sigo aprendiendo y de vez en cuando es bueno repasar y practicar para ir mejorando la técnica. Sin embargo creo que puedo ofrecerles un mini curso de HDR para que empiecen con esta técnica. Les parece interesante? Continúen leyendo…

Para que sirve esta técnica?

La idea del HDR es ampliar el rango dinámico del sensor (entre 8 y 14 EV), que hasta el momento es menor al que tiene el ojo humano (20 EV), por este motivo al usar un programa podemos fusionar estas exposiciones y obtener una imagen con un rango dinámico más parecido al del ojo humano.

El mejor resultado se obtiene cuando somos capaces de obtener información en cada exposición que se vaya traslapando con la información de la exposición anterior. Debe ser escalado, para que se traslapen las zonas, si son pocas fotos y si los saltos son muy grandes entre cada exposición, entonces perderemos tonalidades en el medio y el resultado no será el adecuado.

Al capturar la foto podemos configurar la cámara para que cree archivos de 12 o 14 bits de profundidad, esto nos permitirá obtener más información y de esta forma nuestro archivo nos ofrecerá una mayor latitud.

El programa toma los datos de cada foto y los fusiona en un nuevo archivo, de esta manera ese archivo tendrá más información de luminosidad y por ende más tonalidades; por esto al realizar el mapeo de tonos sobre este nuevo archivo seremos capaces de recuperar detalles donde no había, pero debe ser partiendo de exposiciones diferentes, no de la misma foto con ajustes, sino no tendrá esa información necesaria.

Cuantas fotos deben ser?

Tiene que ser creado con más de una foto; lo idea es que sean un mínimo de 3, aunque podría obtenerse algo en dos exposiciones. Si usan una sola foto a la cual le hacen ajustes para que “visualmente” luzca como si fuera sobre expuesto o sub expuesta, en realidad el archivo tendrá la misma información por debajo y solo le hemos hecho ajustes visuales no a nivel de los datos.

Si lo hacen de esta forma podrían obtener algo similar al HDR, pero en ese caso se trata de un Pseudo HDR. El HDR es un proceso que se realiza con la información lumínica almacenada en los archivos que fusionamos, no es un filtro, ni es un efecto.

Con más fotos con una separación adecuada, el proceso genera menos halos, menos ruido, menos perdida de tonalidades y menos banding.

Cómo saber si la escena podría ser candidata para ser procesada en HDR?
Una forma de saber si es candidata, puede ser que al tratar de exponer notas que la foto resulta en alto contraste; o sea si hay una zona muy clara y la expones correctamente, entonces la zona oscura resulta muy oscura y si exponer la zona oscura correctamente, entonces la zona clara resulta sobreexpuesta.

El rango dinámico de la escena es más grande que el de la cámara, por lo tanto se trata de una escena que podría dar buenos resultados en HDR. Permítanme ofrecerles un TRUCO para saber si es buena la luz de una escena para ser procesada en HDR:

Midan la luz de la zona más oscura de la escena y después midan la luz de la zona más clara; si la distancia entre estas zonas es de menos de 5 pasos, no será buena candidata. Si son 5 o más, entonces es seguro que el resultado será muy interesante.

Por ejemplo:
Si mido la luz en la zona oscura y para exponer correctamente necesito una velocidad de 1/60 y si después mido en la zona más clara y en esta necesito 1/125, entonces solo son 2 pasos de distancia, esto quiere decir que esa escena tiene una luz muy plana y difícilmente servirá para HDR.

Pero si en vez de esto los valores fueran 1/60 y el otro fuera 1/2500, estamos hablando de más de 5 pasos, esta sí podría ser candidata para HDR.

Sobre la medición de la luz.

Recuerden que la cámara emplea un sistema de medición de la luz con nombres que pueden variar según el fabricante; sin embargo lo ideal es emplear el método de medición puntal. Aun que podrían emplear un método que ligue el enfoque a la medición.

No soy experto en Canon, pero me parece que el método evaluativo, es capaz de ligar el sistema de medición a cualquier punto de enfoque, así que este podría ser el ideal si mueven el punto de enfoque.

Sobre el horquillado.

La funcionalidad que se emplea para capturar las fotos variando la exposición se denomina Horquillado (o braketing); según el modelo de la cámara, podríamos tener la posibilidad de hacer este proceso con variación de diferentes datos, por ejemplo:

1. Exposición (Velocidad).
2. Balance de blancos.
3. Flash
4. Active-D (Nikon D750)
5. Apertura (Profundidad de campo)

Nota: Manualmente pueden hacerlo con apertura. Se llama horquillado de profundidad del campo y es útil en fotografía macro.

Qué hacer si mi cámara no tiene esta funcionalidad?

Puedes hacerlo manualmente. Si tu cámara no te ofrece la funcionalidad de HDR puedes hacerlas ajustando manualmente la velocidad. Emplea un Tripie y trata de no mover mucho la cámara porque si no aparecen "fantasmas" al momento de crear la fusión.

Recuerda que se necesitan cuando menos tres fotos. Configura el modo M o A/AV (prioridad de apertura para evitar que se cambie la profundidad del campo), también es recomendable usar enfoque manual, para que no varíe el punto enfocado entre exposiciones.

Mide la luz y observa cual es el valor EV en le exposímetro. Captura la primera foto y después mueve el EV un paso hacia la sub exposición (aumentando la velocidad del disparo) y captura la segunda foto, por ultimo a partir de este punto debes mover 2 pasos completos hacia la sobre exposición ( bajando la velocidad, porque ya habías bajado uno, recuerdas?) y listo tendrás tus tres fotos con Horquillado manual.

Nota: Si trabajan manualmente pueden ajustar tanto apertura como velocidad. Pero no deben ajustar ambas. Si cambian la velocidad deben conservar la misma apertura en todas. De lo contrario no obtendrán lo que esperan obtener, serian casi exposiciones equivalentes, por lo que el rango dinámico no variaría mucho.

Como hacer un horquillado de 5 o 7 o más, si mi cámara solo ofrece 3?

Analicemos la situación:
Quieres hacer 5 fotos con 1EV entre cada disparo. Tu cámara te permite crear 3 y si quieres hacer 5 necesitas 2 disparos extra, no?. En este caso configura el modo M o A/AV (prioridad de apertura para evitar que se cambie la profundidad del campo), usa enfoque manual; mide la luz y observa cual es el valor EV en le exposímetro.

A partir de la medición de la foto central, muévete un paso hacia la izquierda (aumentando la velocidad del disparo) y realizas los tres disparos; después te mueves dos pasos hacia la derecha (bajando la velocidad del disparo) y realizas otros tres disparos.

Tendrás 6 fotos, pero la foto central estará repetida, elimina una y tendrás 5 exposiciones para hacer tu HDR. A partir de esto puedes hacer 7 o 9 exposiciones sin problema.

Los 10 errores más comunes.

En todos estos años, he ido acumulando cierta experiencia al crear fotografías con HDR, leyendo aquí y allá, he aprendido algunas cosas sobre la mejor manera de crear un HDR, he aprendido de mis errores; a continuación les presentare una lista de errores más comunes:

1. No saber configurar la exposición adecuada: El proceso de HDR es realmente muy fácil; pero como todo si no partimos de una buena exposición no obtendremos los resultados esperados.
2. Seleccionar una escena no apropiada: Cuando queremos usar el proceso HDR, debemos estar seguros que nuestra escena nos ofrece un rango dinámico de al menos 5 EV entre la zona más oscura y la más clara.
3. Halos en torno a los objetos: Los halos se crean cuando abusamos de la luminosidad del proceso, observen si su foto tiene halos y bajen el valor de luminosidad. Suele suceder en el cielo.
4. Blancos sucios: ocurren cuando a las exposiciones les falto información y no cuidamos los blancos en el mapeo de tonos.
5. Nubes completamente negras: El negro absoluto en las nubes no existe; observen las nubes.
6. Aplicar HDR en personas: Aunque es posible aplicar HDR en personas, lo cierto es que el HDR no es amable con la piel, podemos aprovechar esto en determinado tipo de retratos, pero en general hay que trabajar extra con la piel.
7. Perder el sentido del color: Aplicar HDR no significa que debamos tener colores sobre saturados o irreales, el mapeo de tonos puede llevarnos a terminar con colores completamente fuera de lugar, no se dejen llevar.
8. Demasiados colores irreales: Es normal que en el “look” del HDR resulten colores saturados; sin embargo deben tratar de evitar que sea más de un color con este efecto.
9. Exceso de nitidez en texturas: Esto puede ser originado por abusar del valor de estructura, pero también puede ocurrir cuando seleccionamos un objeto con demasiada textura o detalles muy contiguos como el follaje de los árboles.
10. No analizar nuestros resultados: Deben dedicarle unos momentos a observar lo que obtendremos de resultado y tratar de entrenar la vista para que pueda identificar estos problemas, así podemos corregirlos antes de generar el HDR final.

No son todos, pero creo que son tal vez los más importantes; lo importante es que esta lista puede servirles de check list para empezar a hacer su propia lista de revisión.

Como saber en qué punto de aprendizaje me encuentro?

Desde que empecé con esta técnica he tratado de identificar cuanto me falta para poder decir que ya la he comprendido; para tener un punto de referencia cree una escala de tres niveles basándome en mi propia experiencia:

• Nivel 1.- Al principio: Solemos obtener resultados Extremos y una gran mayoría de los errores mencionados en el párrafo anterior.
• Nivel 2.-Con algo de práctica: Somos capaces de lograr colores más reales, menos saturados y texturas menos extremas; pero aun no controlamos Halos y otros problemas.
  Nivel 3.- Si no desisten: Lograran un resultado HDR más natural o realista.

Esta lista de niveles avanza en el sentido de obtener fotos con un efecto realista; sin embargo a algunas personas les gustan los resultados más “artísticos”.

Sobre la apariencia del resultado final.

Algunas personas aseguran que prefieren los resultados extremos y en cierta forma es válido, esto es válido; sin embargo a nosotros como fotógrafos nos debe interesar aprender a obtener resultados realistas y una vez que seamos capaces de obtenerlos, podremos movernos en otra dirección con mayor habilidad.

Aprender a usar esta técnica es como aprender a hacer fotos la evolución y la madurez de la técnica se obtiene conforme practicamos y entrenamos la vista para que sea capaz de identificar las desviaciones.

Cuál es el mejor modelo para HDR?

Para que les resulte más fácil empezar con esta técnica, les voy a dejar una breve lista de cosas que podrían emplear y tener éxito fácilmente:

1. Cosas antiguas
2. Objetos metálicos
3. Objetos en Interiores con alto contraste de iluminación.

Ya que estamos en esto, les voy a dar algunas cosas difíciles para la técnica

1. Personas.
2. Objetos en movimiento.
3. Vegetación.

Dije DIFICIL, no imposible; solo se requiere estar consciente y tener ciertos cuidados al capturarlas.

Nota: El HDR no es apropiado para la piel; si quieren hacer HDR con personas, tendrán que editar en PS para eliminar el efecto negativo del HDR en la piel.

Comentario final.

Este es el primer tema del mini curso sobre HDR que les compartiré de manera pública en nuestro canal de youtube. Si no se han suscrito los invito a hacerlo.